Как обработать фотографию в фотошопе — первые шаги и простые советы. Последовательность обработки фотографий
Хотя многие профессиональные фотографы и заявляют о том, что обработки настоящей фотографии быть не должно, лично я не без оснований думаю, что даже репортажная фотография должна проходить этап обработки для усиления каких-либо деталей или в целом достижения художественности снимка. Более того, выгрузка фотографий для передачи клиенту ведь в сущности тоже обработка. Ведь передаются фотографии обычно в формате jpeg или tiff, тогда как снимают нормальные фотолюбители, не говоря уж о профессионалах в RAW-формате. В рамках данного курса я смогу дать только общее представление об обработке и дать некие векторы для дальнейшего развития. Настоятельно советую ознакомиться с видеокурсами по работе с программами Adobe Photoshop и Adobe Photoshop Lightroom от Евгения Карташова (www.eugenekartashov.ru).
Процесс обработки фотографий очень обширный. Попробую кратко перечислить основные цели обработки и дать некоторые пояснения:
1. Исправление завала горизонта. К сожалению, даже у профессионалов этот недостаток может иметь место. Я бы, кстати, производителям камер посоветовал бы такую фишку - включать звуковое предупреждение о завале в момент нажатия кнопки спуска наполовину. Конечно, такая возможность должна быть отключаемой.
2. Кадрирование. Тут, я думаю, то же все понятно. Не всегда с точки зрения композиции получаются удачные фотографии, поэтому необходимо прибегать к кадрированию для исправления снимка. Конечно, это зависит зачастую от уровня фотографа. По-хорошему, нужно избегать необходимости кадрирования еще на этапе съемки, правильно оценивая композиционное размещение объектов в кадре.
3. Удаление шума. Порой случаются ситуации, в которых нужно поднимать ISO до высоких значений, что приводит к появлению нежелательного шума на фотографиях. Очень хорошо с этой проблемой справляется плагин для Adobe Photoshop от компании Nik Software под названием Dfine. Также мне очень понравились техники удаления шума от Евгения Карташова.
4. Исправление экспозиции и баланса белого. Часто бывают случаи, когда вроде бы экспозиция и б\б вполне нормальные на экране камеры, а также гистограмма показывает, что все хорошо. Но как только снимок показывается на хорошем мониторе, понимаешь, что хорошо бы сдвинуть экспозицию в ту или иную сторону или б\б поправить. Благо RAW-формат позволяет делать это без особых потерь в качестве.
5. Удаление различного "фотомусора". Под этим я понимаю в том числе дефекты кожи, различная грязь, посторонние предметы в кадре и прочие артефакты, которых не должно быть на снимке.
6. Ретуширование. Женские портреты, как правило, подвергаются ретушированию, если не было сделано профессионального макияжа пере съемкой. Тут, главное, не перестараться. Многие начинающие начинают ретушировать лица до состояния резиновой маски без какой-либо текстуры кожи. Все должно быть в меру, даже если необходимо сделать фотографию для обложки гламурного журнала.
7. Работа с цветом. Исправление отдельных тонов, яркостей цветов, а также общее тонирование. Сюда же можно отнести HDR-обработку.
8. Составление коллажей, замена фона, нанесение текстур и прочие внесения изменений с использованием внешних изображений. Если предыдущие этапы являются фактически обязательными последовательными шагами в обработке практически любой фотографии, то эти перечисленные действия носят скорей частный и индивидуальный характер.
9. Усиление или ослабление контраста и резкости. Порой очень не хватает желаемой резкости и контрастности на фотографиях. Не стоит делать эти манипуляции в самой камере, поскольку это может затруднить постобработку на компьютере.
10. Форматирование и сохранение файлов для печати или размещения в Интернете. Вроде бы это простые операции на первый взгляд. Однако и здесь есть подводные камни, о которых нужно знать. Для выгрузки фотографий для печати стоит учитывать цветовой профиль устройства. Профессиональные лаборатории предлагают для этих целей файлы своих профилей. Для выгрузки в Интернет стоит учитывать необходимое разрешение и стандартный цветовой web-профиль.
Как видите, требования к объему знаний и навыков у профессионального обработчика фотографий ни чуть не меньше, чем у самого фотографа. Я бы даже поспорил, что больше. В конце концов, итог работы зависит именно от обработчика, как он выгрузит фотографии, такой результат и получит клиент. Я, кстати, стараюсь разделять фотографа и обработчика фотографий, поскольку вовсе необязательно, что это должен быть один и тот же человек. Я знаю очень успешные творческие союзы, где фотограф и обработчик четко разделяют свои обязанности и каждый из них является отличными специалистами в своих областях.
Теперь пару слов о том программном обеспечении, который по моему мнению должен быть в арсенале каждого обработчика фотографий.
Во-первых, необходимо ПО для структурированного хранения и первичной обработки (говорят проявки) RAW-файлов. Я рекомендую Adobe Lightroom . На момент написания статьи была доступна версия 4.4. Конечно, же это ПО платное, и использование нелегальной копии преследуется по закону. Исследовав рынок бесплатного ПО, я сделал вывод, что как наиболее близкий по возможностям вариант - это комплект ПО, предлагаемый компанией Canon (Canon Digital Photo Professional), прилагаемый к каждой зеркальной камере от этой фирмы. Однако, удобство и возможности Lightroom на сегодняшний день вне конкуренции. Его ближайший платный конкурент - Capture One Pro.
Во-вторых, для серьезной обработки фотографий необходим Adobe Photoshop . На момент написания статьи была доступна версия CS6. Это тоже платное ПО и достаточно дорогое. Как мне кажется, среди нелегально распространяемого ПО "фотошоп" занимает почетное третье место, после самой операционки MS Windows и офисного пакета MS Office. В качестве бесплатного аналога могу предложить только пакет gimp. Но моё личное знакомство с этим продуктом особого восторга не вызвал. Платный аналог - Corel PhotoPaint.
В-третьих, вам могут понадобиться различные плагины для Adobe Photoshop и отдельные программы обработки фотографий. Настоятельно рекомендую воспользоваться продуктами фирмы Nik Software , особенно Dfine и Color Efex Pro. Также для сборки панорам мне понравилась программа Panorama Factory , впрочем при определенных навыках такую сборку можно выполнить в Adobe Photoshop и даже заполнить недостающие обрезки контентом. Для работы с HDR мне понравилась программа Photomatix , особенно в части борьбы с "привидениями". Аналогичный продукт есть у Nik Software. Также HDR можно собрать и в "фотошопе".
В следующих статьях я очень кратко опишу возможности перечисленных программ и их использование. Надеюсь, это даст верное направление для дальнейшего изучения этих программ и различных техник обработки фотографий.
Продолжение следует...
На самом деле я настолько минимально занимаюсь обработкой фотографий перед публикацией, что долгое время откладывал написание этой статьи. Тем не менее вопросы про обработку я регулярно получаю и в этой статье решил собрать воедино все основные приемы, которые я использую при обработке фотографий. У меня нет никаких секретов и я буду только рад, если эта статья позволит хоть немного улучшить качество фотографий размещаемых в интернете.
Долгое время мне приходилось пользоваться одним из самых неэффективных инструментов для обработки фотографий - Adobe Lightroom/Adobe Camera Raw. Это продолжалось до тех пор, пока с подачи pavel_kosenko , я не открыл для себя программу Raw Photo Processor. Основная проблема RAW-конвертера от Adobe заключается в том, что работа с ним происходит по принципу «двигаем ползунки в надежде получить красивую картинку». То есть результат действия того или иного инструмента не только не предсказуем, но зачастую с исправлением одной проблемы, он добавлял другую. В результате приходилось воевать с конвертером в попытках получить желаемые цвета на фотографии.
Сейчас мой рабочий процесс по подготовке фотоматериалов для публикации максимально упрощен и автоматизирован. На обработку у меня уходит в несколько раз меньше времени, чем на отбор фотографий для публикации. Представляю вашему вниманию небольшую подборку фотографий, которые следует воспринимать исключительно как примеры применения тех или иных способов обработки, безотносительно необходимости применения конкретного инструмента к конкретной фотографии. Все примеры ниже я делал в режиме реального времени (я не храню полноразмерные копии конвертированных изображений, у меня только исходные RAW-файлы и JPEG для размещения в интернете);
2. Итак, три основных рабочих инструмента: Photo Mechanic, Raw Photo Processor и Adobe Photoshop CC. Первый я использую для каталогизации, хранения и отбора фотографий. Неоспоримое преимущество этой программы заключается в том, что она моментально открывает «тяжелые» RAW-файлы, используя для первичного отображения встроенный JPEG. Каталог я веду в виде папок «[год]-[месяц]-[день] название съемки», что позволяет быстро ориентироваться в отснятых материалах. На первом этапе после съемки я удаляю весь брак (отсматриваю всю съемку и помечаю цветом все кадры, кроме бракованных - затем удаляю не отмеченные кадры и снимаю цвет с оставшихся). После этого идет трехступенчатый отбор фототографий для публикации. Цель отобрать не более 25-30 фотографий - большее количество никто смотреть не будет и пролистают запись по диагонали. Этот этап заставляет думать и анализировать, а главное - делать выбор. В финале я имею отдельную папку, в которой находятся все RAW-файлы для публикации.
Следующий этап: RAW-конвертация и легкая доработка в Adobe Photoshop (включая ретушь при необходимости). В примерах ниже (ссылка на RAW-файлы для самостоятельных экспериментов в конце статьи) мы будем работать с файлами с камер Canon EOS 5D mark 2, Canon EOS M и Sony RX1. На самом деле выбор камеры абсолютно не принципиален, но я лично больше всего уважаю Canon и Nikon, т.к. у этих компаний огромнейший опыт в производстве фототехники.
Но в любом случае снимать нужно в формате RAW, особенно при использовании приёма «я просто нажимаю на большую круглую кнопку». Я, кстати, большую часть времени снимаю исключительно в «автоматическом» (P) режиме. Для особых случаев существуют режимы приоритета выдержки (так называемая «проводка») или диафрагмы (управление глубиной резкости). Во всех остальных случаях нужно пользоваться автоматикой, т.к. ручной режим во-первых медленеее, во-вторых не эффективен. А в неумелых руках от него будет только хуже.
4. Открываем этот же файл в Raw Photo Processor. Сразу же хочу отметить, что в RPP совершенно иной подход к обработке, в том числе из-за того, что пользователь не имеет возможности видеть вносимые изменения в реальном времени (это обусловлено тем, что RPP не создает промежуточную копию RAW-файла и каждое обновление заново пересчитывает исходник - для этого потребуется производительный компьютер). И всё внимание на скриншот - по умолчанию мы видим настолько унылую картину, что хочется закрыть программу и вынести вердикт «Полный отстой!». На самом деле RPP без заданных по умолчанию базовых параметров для конкретной модели камеры именно в таком виде будет открывать все файлы. Что же мы видим - недодержку и ошибку с балансом белого. Это, кстати отличный пример того, что зачастую лучше снимать с экспозицией +1 ступень по умолчанию, т.к. запас по динамическому диапазону современных цифровых камер гораздо больше, чем вам кажется.
5. Для первичного знакомства с RPP вам нужно запомнить и оперировать следующими полями: 1. Устанавливаем баланс белого «as shot» - автоматический режим иногда ошибается, а для начала этой предустановки вам будет достаточно. 2. Выбираем один из предустановленных «пленочных» профилей. Я рекомендую начать с V50v2, как альтернативу можете попробовать K64 или A100F. Другие цветовые профили без глубокого понимания происходящих процессов трогать не рекомендую. 3. Параметр компрессированной экспозиции устанавливаем на +1 или +1,5. Этим вы компенсируете стандартную недодержку почти всех цифровых камер в автоматическом режиме. 4. Выбираете для сохранения формат TIFF 16-бит в цветовом пространстве BetaRGB. После этого нажимаете на кнопку D в верхнем правом углу зажав одновременно клавишу Option - этим вы сохраняете данные предустановки по умолчанию для всех RAW-файлов с вашей конкретной камеры.
Максимум, что вам может потребоваться в конвертере это настройка цветовой температуры. Для этого есть поле Cold/Warm, шаг для явно заметных изменений 0,05. Поля Saturation и Contrast лучше оставить по умолчанию на 0, т.к. это лучше сделать с помощью кривых на финальной постобработке в Photoshop.
Очень многие впадают в ступор - поменяли значение в поле, а ничего не изменилось. Чтобы применить изменения надо нажать кнопку Apply или комбинацию Command+A и подождать пока будет полностью пересчитан исходный файл с учетом заданных параметров.
6. Финальная постобработка делается в Photoshop. Вообще, можно пакетным заданием получить из RPP готовые TIFF-файлы, которые останется открыть в Photoshop, поправить кривые, уменьшить разрешение не забыв про увеличение резкости (с помощью экшена «Интеллигентная резкость») и сохранить. Что касается постобработки в Photoshop - то она полностью показана на этом скриншоте. S-образная кривая увеличивает контраст и насыщенность. А добавить теплый «ламповый» свет можно простейшим способом. Создаем новый слой, заливаем ярко-оранжевым цветом, устанавливаем режим наложения hard light и прозрачность 3-4%. Все, кадр готов!
8. Открываем этот же файл на базовых настройках (+1 компрессирированная экспозиция, пленочный профиль V50v2). Мы видим готовый результат, который можно сразу же переводить в TIFF без какого-либо шаманства. Именно так происходит конвертация 90% всех съемок.
9. Вообще, такие улучшения, как показаны ниже особенно актуальны для съемок, которые были выполнены при неподходящем освещении. Всё, что нам понадобится, это скачать или сделать самому несколько размытых цветных фонов. Искать их можно по запросу типа color blur background . Альтернативно можно создать такие заготовки самостоятельно с помощью кистей огромного диаметра.
11. Добавляем два корректирующих слоя. Один кривые - увеличиваем контраст. А для исправления увеличившейся насыщенности - корректирующий слой vibrance с значением в минус. Несколько секунд и «пленочный» эффект достигнут.
13. И этот же кадр на базовых настройках в RPP. Цвета холодноваты, можно поправить с помощью установки cold/warm, а можно оставить для постобработки.
14. Предлагаю немного состарить фотографию с помощью добавления пыли и царапин. Ищем в Гугл подходящий фон: black dust and scratches . Если в случае с размытым фоном разрешение кадра для наложения не принципиально и может быть меньше, чем конечный кадр, то в данном случае необходимо иметь разрешение не меньшее, чем у нашей фотографии.
15. Здесь всё как обычно: наш новый слой с пылью и царапинами устанавливаем в режим наложения screen и немного уменьшаем прозрачность. Кривые и оранжевый «теплый» слой как и в примерах раньше.
18. Следующий прием в Adobe Photoshop - градиентный фильтр. В Camera Raw/Lightroom он есть отдельным инструментом, но при конвертации в RPP нам придётся это сделать уже на постобработке в Photoshop. Все просто. Дублируем наше изображение на отдельном слое (Cmd+J), открываем кривые и затемняем наш слой до состояния когда проявятся детали на небе.
20. Тяжелый случай - съемка против солнца. Камера ошиблась с балансом белого, конвертер тоже. В Camera Raw бороться за правильные цвета можно очень долго. Но главное, что это придётся делать методом тыка - двигать ползунки и надеяться получить устраивающий результат.
21. Сейчас покажу как это делается в RPP. Основное отличие заключается в том, что изменение параметров конвертации я делаю не по принципу «авось красиво выйдет» и строго следуя поставленной цели. На самом деле изменил я всего лишь два параметра: Highlights recovery, чтобы вытянуть пересветы и добавил «тепла» с помощью параметра Cold/Warm. По гистограмме видим, что все поместилось в динамический диапазон, поэтому можно переходить дальше.
22. В Photoshop аналогично прошлому примеру дублируем слой и затемняем его кривыми до состояния, когда полностью проявятся облака. Но здесь у нас не ровный горизонт и трубы, которые затемнять не нужно. Пока у есть есть темный слой сделаем выделение всех предметов, которые нам не нужно затемнять и не будем это выделение снимать (можно его скрыть с помощью Cmd+H, чтобы не мешало).
24. В качестве разнообразия пример на камеру Canon EOS M. Кадр на базовых настройках в Camera Raw. Грусть, тоска, уныние. Внутрикамерный JPEG выглядит примерно также, только чуть контрастнее. Освещение в цеху лампами с разной цветовой температурой и в конвертере придётся повозиться с цветами.
25. Окей, открываем этот же файл в RPP на базовых предустановках. Обратите внимание, я вообще ничего не изменял из параметров! О какой обработке и корректировке идет речь? Сохранил и на публикацию. Вот так я и «обрабатываю» большую часть фотографий - открыл, посмотрел что всё ок, сохранил.
26. Пример для специалистов. Один и тот же кадр обработанный в Camera Raw (сверху) и RPP (снизу). Была попытка получить в Camera RAW те же цвета, что в RPP. Нет, это просто невозможно. Особенно если вы цените свое время, и не готовы сидеть и крутить ползунки конвертера от Adobe часами.
При первом знакомстве с RPP тяжелее всего даётся осознание того факта, что нельзя в реальном времени увидеть изменения от передвижения ползунков. Но потом понимаешь, что изменение конкретного параметра означает конкретный результат. Увеличить контраст - пожалуйста. Сделать теплее - запросто. И результат конкретного действия не требует корректировки баланса цветов, который стабильно нарушается при попытках делать конвертацию в Camera Raw. Я последовательно открываю отобранные файлы в RPP, в 90% случаев я сразу нажимаю на кнопку Save, в оставшихся 10% случаев я вношу необходимые корректировки и даже не нажимая apply для предварительного просмотра, снова нажимаю Save. Это настолько элементарно, что требует каких-либо пояснений!
Некоторые RAW-файлы из этой статьи для самостоятельного изучения.
Вдохновились очередной гениальной идеей и поскорее хотите воплотить её в жизнь при помощи фотоаппарата? Если вы только начинаете свой путь в фотосъемке - не спешите! Для начала изучите основы этого искусства. В статье мы расскажем, с какими проблемами чаще всего сталкиваются начинающие фотографы. Также вы узнаете, как обрабатывать фотографии в редакторе «ФотоМАСТЕР» и избавиться от большинства дефектов.
Ошибка №1. Неправильная компоновка кадра
Изучив правила построения композиции кадра, вы будете знать, что расположение объекта съемки строго посередине сделает любую фотографию скучной и неживой. Чтобы получить динамичный и интересный снимок мысленно разделите будущий кадр на 9 частей. Разместите всё важное рядом с линиями или в точках пересечений:
Уже сделали фотографию, позабыв о правилах композиции? Еще не все потеряно! Наша «ФотоМАСТЕР» быстро исправит ситуацию. Воспользуйтесь функцией кадрирования. Включите сетку, а затем настройте размер и положение рамки поверх снимка. Кликните «Применить» и все изменения будут сохранены.
Ошибка №2. Завален горизонт
Увидеть этот дефект можно даже невооруженным взглядом. Линия горизонта на фотографии не идет параллельно нижней и верхней границам кадра, а уходит вверх или вниз:
Для исправления горизонта перейдите в раздел «Композиция» > «Геометрия». Поставьте галочки рядом с пунктами «Обрезать автоматически» и «Показать сетку». На шкале «Поворот» выровняйте фотографию. Если необходимо, скорректируйте параметры «Вертикаль» и «Горизонталь».
Ошибка №3. Проблемы с освещением
Съемка против солнца, ненастроенный фотоаппарат, отключённая вспышка в темноте… Всё это приводит к одному - к проблемам с экспозицией. Фотография становится слишком пересвеченной или темной:
Обработка фото поможет решить проблему. В «ФотоМАСТЕРе» и настройте тон фотографии. Передвигайте бегунок вправо на шкале «Экспозиция» для осветления фото, влево - для затемнения. При необходимости корректируйте темные и светлые тона на снимке, а также тени и чрезмерно пересвеченные участки.
Ошибка №4. Эффект красных глаз
Подобный дефект возникает из-за использования вспышки. Но вы можете заранее попробовать предотвратить его появление на фото: для этого попросите «модель» не смотреть прямо в объектив при съемке.
Избавиться от красных глаз можно с помощью корректора. Его вы найдете в разделе «Ретушь». Настройте кисть и выделите один из проблемных зрачков. Убавьте насыщенность и поэкспериментируйте с тоном. Затем аналогично отредактируйте второй глаз и оцените результат в окне предпросмотра.
Ошибка №5. Смазанное фото
Если фотограф при проведении съемки поторопится нажать кнопку спуска, то фотоаппарат не успеет сфокусироваться. При просмотре фотографии с экрана ПК вы заметите, что снимок стал расплывчатым:
Проблему можно исправить в редакторе несколькими способами. Например, если корректировок требует вся фотография, то в разделе «Улучшения» перейдите во вкладку «Резкость» и подберите оптимальные параметры для изображения, скорректировав силу, радиус и порог повышения резкости.
Если нужно улучшить только фрагмент, то воспользуйтесь корректирующей кистью (Ретушь > Корректор). Выделите область, которую необходимо исправить. Затем кликните по кнопке «Резкость» и настройте четкость участка.
Ошибка №6. Лишние предметы в кадре
Запечатлели пейзаж, но в кадр попала тень? Портретные фотографии испортили прыщи, шелушения и покраснения на коже? Не спешите удалять снимки! Воспользуйтесь инструментом «Штамп». С ним вы сможете удалить все лишние элементы, и многое другое. Например, на этой фотографии мы избавились от тени:
Настройте параметры кисти и выделите элемент на фото, который хотите замаскировать. Затем укажите место, откуда редактору необходимо скопировать пиксели для заполнения выделенного участка. Готово!
Ошибка №7. Геометрические искажения фото
Ещё одна проблема, с которой часто встречаются начинающие фотографы. Возникают подобные дефекты из-за съемки предметов, зданий или людей с нижнего или верхнего ракурса, а иногда и вовсе просто из-за погрешности объектива. Это приводит к появлению «падающих зданий», искажениям фигур и другим малоприятным последствиям.
Увы, далеко не все геометрические искажения можно исправить. Но попытаться всегда стоит! В программе «ФотоМАСТЕР» перейдите в меню «Композиция» > «Геометрия». Включите сетку и попробуйте выровнять фотографию при помощи шкал «Дисторсия», «Горизонталь», «Вертикаль».
Подведем итоги
Мы разобрали самые популярные ошибки, которые совершают начинающие фотографы, а это значит, что вы сможете избежать их. Если неудачные кадры всё-таки застанут вас врасплох - не беда! Ведь вы знаете, как правильно обрабатывать фотографии. Установите на ПК «ФотоМАСТЕР» и попрощайтесь с плохими снимками навсегда!
Многие меня спрашивают, как я обрабатываю работы в фотошопе, почему практически не видно вмешательство? Вероятно это очень сложно?
На самом деле ничего сложного нет. Важны только аккуратность и внимание. Практически все работы обрабатываются по одному и тому же алгоритму. Казалось бы парадокс – разве возможны алгоритмы в искусстве? Возможны. Ведь обработка фотографии схожа с огранкой алмаза. Сам по себе алмаз невзрачен, мутноватый кристаллик с неровными краями. И только после кропотливого труда он превращается в сверкающий гранями бриллиант. Так же и в фотографии – хороший снимок – это алмаз, обработанная фотография – бриллиант. Есть исключения. Плохой снимок даже в хорошей обработке не станет бриллиантом. Не обрабатываются только милицейские фотографии с места происшествия и документальные (ценность которых заключается в уникальности события, подтверждения, что оно было). Да и то, для публикации последних допустимы изменения контраста, освещенности…
Для всех остальных снимков обработка необходима.
Рассмотрим алгоритмы обработки студийного портрета (*) и коллажа (**).
Алгоритм обработки состоит из следующих операций (очередность важна!!!):
Убираем лишнее из кадра. Попавшие края фона, конструкция подвеса, провода и прочее. Все что считаете лишним. Для этого используем восстанавливающую кисть или копируем соседние участки и накладываем (*);
Корректируем линии фильтром пластика или деформацией;
Убираем фон с помощью маски слоя (**);
Добавляем новый фон (**);
Делаем цветовую коррекцию (для студийного портрета по лицу и одежде, для коллажа отдельно для фигуры и фона) с помощью корректирующих слоев оттенок/насыщенность или цветовой баланс;
Правим световой рисунок фона с помощью дополнительного слоя в режиме наложения «Мягкий свет». Затемняем или осветляем отдельные участки (для коллажа возможно несколько слоев);
Убираем морщины и дефекты кожи с помощью дополнительной копии слоя обработанной фильтром «Размытие по Гаусу». Слой с размытием скрывается с помощью маски слоя, а проблемные места протираются белой кистью;
Добавляем финальный оттенок работе с помощью нового слоя в режиме наложения «Мягкий свет» (эта операция может быть пропущена);
Выполняем сведение рабочих слоев;
Добавляем зерно. Размер зерна и насыщенность в зависимости от жанра работы и по вкусу автора;
Повышаем резкость с помощью фильтра «Контурная резкость»;
Добавляем контраст.
Все, обработка закончена. Хочется обратить внимание на тщательность обработки участков изображения, особенно в налагаемых слоях. Все мелочи, с которые поленились убрать в процессе обработки, очень четко проявятся на финальной стадии.
Например, при размытии фона, необходимо границы с фигурой прорабатывать кистью с мягкостью 92…96%. (фон размыт, фигура резкая). В противном случае, если часть фона у края фигуры осталась резкой, по контуру может образоваться зона сильной пикселеризации, которая сильно бросается в глаза.
Затемнение фигуры мягкой кистью может привести к темному ореолу по контуру, если градиент за границей фигуры не убрать сразу жесткой кистью. Понятно, что использование жесткой кисти для затемнения – не допустимо – получаются грязные разводы.
Нюансов много, но это тема отдельной… даже не статьи, а книги, по обработке в фотошопе.
В свое время компьютерная обработка фото считалась довольно спорной идеей. Возможности программ типа Photoshop для обработки фотографий использовались очень аккуратно, чуть ли не тайно. Чтобы не получить в итоге обвинений в «не настоящей» фотографии. Но теперь обработка фотографии является совершенно естественным процессом и споры, если и идут, то только относительно того, что считать границей разумной обработки.
Как бы то ни было, ниже перечислены 6 базовых шагов, для того, чтобы сделать фотографию лучше при помощи графического редактора. Можно сказать, что это шаблонная схема базовой обработка снимка. Шаги перечислены в наиболее удобной последовательности, от первого, до последнего.
Например, иногда стоит вначале кадрировать фотографию, чтобы не тратить время на обработку областей, которые все равно окажутся за границей кадра.
Не обязательно применять все шаги для каждого изображения. Например, если изображение хорошо экспонировано, то коррекция уровней может не потребоваться.
Представленные ниже шаги нужны просто для того, чтобы держать их в голове, как общую схему, по которой идет обработка. По завершении же работы, рекомендуем нажать «сохранить как » и сохранить результат под другим именем. Таким образом, у вас всегда останется оригинал фотографии, если потребуется что то изменить или сделать по другому.
Для большинства перечисленных ниже действий вам даже не потребуется фотошоп, практически любой фоторедактор, даже те, что встроены в программы просмотра фотографий, позволяет выполнять эти операции. В этой статье, для примера, используется «облегченная» версия фотошопа — Adobe Photoshop Elements
Шаг 1. Кадрирование снимка
Операция кадрирования (crop, обрезка) есть в любом фоторедакторе. Когда вы выбираете инструмент кадрирования, то обычно на снимке появляется рамка, которую можно тянуть за квадратики на углах или по сторонам. Таким образом вы можете выбрать то, что попадет кадр, а что останется за кадром. Кроме того, можно выровнять горизонт, сделав вращательное движение в районе угловых квадратиков рамки.
Так же обратите внимание, на то, что в некоторых редакторах, у инструмента кадрирования есть сетка, делящая изображение на 9 равных частей. Это очень удобно, чтобы подогнать снимок под правило третей.
Шаг 2. Убирание следов пыли
Если у вас цифровая зеркалка, то часто на матрицу попадает пыль. Особенно при замене одного объектива на другой. Проще всего заметить пыль на однотонном снимке сделанным с зажатой диафрагмой. Например с f/16 и больше пыль будет видна на небе в виде размытого темного пятна.
Чем сильнее зажата диафрагма, тем более четкое пятно.
Подобные пятна на видимых местах снимка удаляются инструментом Healing Brush (Lightroom, Photoshop и т.п.) или «штампиком» (Clone Stamp)
Шаг 3. Уровни или кривая
Чтобы сделать снимок более интересным иногда стоит усилить контраст, сделать светлые участки изображения более светлыми, а темные более темными.
Самый простой инструмент для того чтобы это сделать — воспользоваться инструментом Levels (Уровни), более сложный — Curves (Кривые)
На самом деле кривые, инструмент не намного более сложный, но требующий понимания того, что вы делаете.
В уровнях все просто. Фактически вам надо просто посмотреть на гистограмму и подтянуть крайне левый (черный)треугольник к ее левому краю, а правый (белый) к правому. Или же воспользоватся функцией Auto Levels
Шаг 4. Увеличение насыщенности
Следующим шагом может быть увеличение насыщенности цвета (Saturation). Снимок станет более сочным и ярким.
Самое главное здесь — не переборщить. Снимок с гипертрофированно яркими кричащими цветами — выглядит неестественно и дешево.
Шаг 5. Перевод в черно белое
Черно белые снимки всегда ценились в фотографии. Попробуйте перевести снимок в черно белый вариант, возможно он только выиграет от этого.
Стоит учесть, что качественный перевод в черно белое изображение не так прост как кажется. Поэтому для этой цели имеет смысл воспользоваться предустановленными пресетами или готовыми решениями (плагины, экшены и т.п.) если таковые есть в редакторе.
Шаг 6. Поднятие резкости
Большинство цифровых снимков требуют увеличения резкости изображения (sharpening). Как сильно поднять резкость, зависит от конкретного снимка и его назначения. Для показа на экране компьютера — одно, для печати другое.
В зависимости от редактора, за увеличение резкости может отвечать один или несколько параметров, работающих в совокупности.
Подведем итог
Как уже писалось вначале, задача данной статьи не рассказать в деталях, как обрабатывать снимок, а наметить типичную схему последовательных действий, которой обычно следуют при обработке фотографии.
Повторим все шаги вкратце:
- Кадрирование и поворот
- Убирание следов пыли на матрице
- Коррекция уровней или кривой
- Увеличение насыщенности цветов
- Попробовать перевести в черно белый вариант
- Поднять резкость